Il Pizzo Alto è la seconda cima per elevazione della dorsale che divide la Val Varrone dalla Valtellina, ed oltre ad essere un punto panoramico privilegiato per una visione a 360 gradi è caratterizzato da una forma che lo rende inconfondibile in quanto si eleva al centro di una cresta rocciosa dalla forma simmetrica e dal profilo, evidente anche in pianura, che richiama la forma di una corona di cui questa vetta, con la sua splendida croce dal disegno lavorato, ne è il diadema. L'escursione però non si limita ad apprezzare la vetta ma si snoda per un itinerario interessantissimo che porta a toccare gli alpeggi di Deleguaggio e Premaniga nonchè gli splendidi laghetti superiore e inferiore , unici laghi alpini della Val Varrone.
FRANCESCO::::Punto di inizio e fine percorso è Premana (950m).
Insieme con Cristina,Beppe e Claudio lasciamo il parcheggio a due piani e scendiamo di ca. 50m, sulla ns. dx seguiamo le indicazioni per Alpe Deleguaggio . Questo bel sentiero lastricato in pietra si sviluppa in costa lungo fantastici boschi di castagni, faggi e noccioli. Nel primo tratto la salita è piacevole in quanto il sentiero presenta una salita dolce e ricca di rigagnoli frutto delle pioggie incessanti degli ultimi giorni. Ripidi tornanti su pietra e rocce in breve tempo ci conducono caratteristica alpe di Deleguaggio (1668m) Proseguendo ora su tornanti dalla pendenza regolare ci si inerpica per prati per 30\40° raggiungendo il bivacco presso il Lago Inferiore di Delguaccio (o lago di Sotto), splendido specchio d'acqua posto in una conca rocciosa (2060m).Piccola sosta ristoratrice e subito riprendiamo a salire seguendo le indicazioni fornite dai cartelli: si aggira il lago sulla sponda destra dirigendosi verso l'evidente canalone roccioso che si risale aiutandosi con una catena metallica per ca. 120 m.,tratto molto divertente che merita. Usciti dal canale si sbocca nella piccola conca dove si trovano i Laghi Superiori di Deleguaggio (2250 m). Da qui, lungo un sentiero e mezzacosta attrezzato in un punto un po' esposto si raggiunge in 10° la Bocca di Moncale a 2300 m circa, ed ecco davanti a noi la prima apparizione della ns. meta con la sua bellissima croce. Il percorso ora prosegue seguendo il tortuoso filo di cresta per poi portarsi lungo un sentiero che taglia le pendici Sud della cima, che si raggiunge per la crestina Est con una sentiero che piega a sinistra rispetto al tracciato dell'Alta Via della Valsassina in 1 ora dalla Bocca di Moncale. Il panorama da qui è grandioso: dalle orobie con le loro cime più famose (Redorta, Scais, Diavolo, Tre Signori) all'Adamello, per poi raggiungere il Gruppo del Bernina e del Disgrazia, i Pizzi Badile e Cengalo, le cime della Valchiavenna, del Lario Occidentale, la vicina Svizzera per poi ammirare il Rosa e il Gran Paradiso, i laghi di Como, Lugano e Novate Mezzola, le Grigne ed il Resegone.
Qualche foto e subito ridiscendiamo, la pausa pranzo 5° sotto la vetta.
Una volta ripresa la via del ritorno ci dirigiamo alla Bocchetta di Moncale , a da qs. punto inizia il ns. anello verso L'alpe Premaniga:Il sentiero a tratti molto scosceso perde quota molto rapidamente,con molti zig zag ,su pratoni erbosi raggiungiamo una bellissima fontanella"Acqua Torbole" , su qs. versante, al contrario di quello di risalita , il pizzo Alto è sempre ben visibile, pero' personalmente preferisco l'altra valle.Dopo aver raggiunto l'Alpe Premaniga, una bellissima e comoda mulattiera ripiega verso owest ed in ca. 40° siamo alla ns. auto.
BEPPE
Oggi escursione nella zona di Premana per me una prima volta , la nostra meta e il pizzo Alto come descritto molto bene da Francesco molto bello il percorso passando dai laghi di Deleguaggio veramente belli ,una volta arrivati al lago superiore con un percorso molto bello e divertente si raggiunge il pizzo Alto.
dalla vetta il panorama e veramente di quelli eccezzionali .
Complimenti a Francesco e Claudio per l'ottima scelta , per me un escursione veramente molto bella .
Unica nota negativa di giornata aver avuto la macchina fotografica scarica ma come sempre ci sono le sempre belle foto di Francesco che ringrazio .
CRIS
Questa montagna è una splendida donna dalla doppia vita... facendo il percorso da Deleguaggio si svela solo all'ultimo istante, come fosse una bella signora timida e riservata... Mostra invece tutta la sua maestosa regalità e domina come una principessa vanitosa il paesaggio che incornicia Premaniga...
... Bel camino... per nulla pericoloso, ma un po' corto... Ragazzi, quando me ne fate fare uno un po' più lunghetto e divertente?
Un GRAZIE ai miei compagni di merenda e un pensiero a coloro che, solitamente con noi, hanno fatto sentire la loro mancanza:
cugino Max... INSOSTITUIBILE E PROTETTIVO...
Albi... GENEROSO E DIVERTENTE...
Ivan... DOLCE E FICCANTE...
Gabri... TENERO E GENTILE...
Suni: LA STAR DEL GRUPPO!!!!
... See you soon guys... and dogs...
,
20. Juni 2011 um 18:54.
Text und Fotos von den Tourengängern
6556.kmz
Profil![Il ns. primo incontro. LA LUMACA MADONITA.
Compresa nel novero dei prodotti selvatici, la chiocciola è certamente uno degli alimenti più antichi della storia umana. La sua innocuità e la proverbiale lentezza, è evidente, furono un handicap per l'animale ed un invito a pranzo per l'uomo. I nostri lontani antenati, tuttavia, non dimenticarono la lumaca neanche quando - attrezzatisi per la caccia - presero a dedicare i loro sforzi principalmente ad animali di maggior taglia. Come nota Livio Cerini, «gli uomini han sempre mangiato le lumache, che tra l'altro erano più facili da catturare di un mammouth o anche di un semplice coniglio selvatico». Che ne abbiano consumato gran quantità, del resto, è un fatto testimoniato dai ritrovamenti, nelle caverne preistoriche, d'ammassi di gusci «pulitissimi e muti testimoni di un primordiale hors-d'oeuvre caldo».
Da allora non s'è mai smesso di mangiar lumache, nonostante le loro piuttosto alterne vicende come genere gastronomico: sono state considerate ora pietanza di rara prelibatezza ed ora piatto da bifolchi, ora alimento impuro (così le giudicava Mosè nominandole nella Bibbia) ed ora quale ingrediente riservato a medici e ad ammalati, ora vivanda popolare e perciò anonima ed ora boccone da signori e quindi cibo "colto" degno d'esser messo per iscritto, poi si saprà (con Rabelais) che «erano cibi per tutti». Per dirlo in breve, insomma, la chiocciola ha sempre avuto estimatori: anche nei periodi più bui della sua storia, vale a dire nei secoli XVII e XVIII.
Prelibate per i Greci, le chiocciole erano assai apprezzate anche dai Romani. Quattro ricette sono presenti nel celebre “De Re Coquinaria” di Apicio, che spurgava le lumache nel latte per diversi giorni prima della cottura e poi - quando si erano gonfiate tanto da non poter rientrare nel guscio - le friggeva o le arrostiva servendole con varie salse (prima fra tutte l'onnipresente garum).
All'epoca delle guerre civili tra Cesare e Pompeo, in ogni modo, quelle raccolte negli orti o nelle campagne del suburbio non erano più sufficienti a soddisfare le richieste. Plinio il Giovane assicura, nella sua “Naturalis Historia”, che i ricchi del tempo ne mangiavano molte provenienti da allevamenti in cui le bestiole venivano ingrassate con farine di cereali ed erbe aromatiche. Pare che l'inventore di tali allevamenti sia stato (nel 49 a.C.) tal Fulvio Lippino, che importava chiocciole da tutte le parti del mondo allora conosciuto. Per soddisfare i suoi ricchi clienti creò un servizio di traghetti, che trasportavano regolarmente a Roma le lumache fresche dalla Sardegna, dalla Sicilia, da Capri, dalle coste spagnole e nord-africane. Nella sua proprietà di Tarquinia Lippino ne aveva numerosi vivai, distinti secondo le diverse specie: in questo modo poteva tener separatamente le bianche «che nascono nella campagna di Rieti», le illiriche «caratterizzate da una grandezza straordinaria», le africane «che sono molto feconde», le non meglio precisate soletane «ricche di molta fama». L'idea fu ben presto copiata, e per poterne disporre a piacimento si allevavano le lumache in recinti vicino a casa, chiamati «cocleari». «Caput mundi» anche in questo, Roma insegnò alle popolazioni delle Gallie come degustare le chiocciole. I francesi, come si sa, non hanno dimenticato la lezione: ancor oggi, eccellono nell'arte di mangiarle in modo divino.
Nei secoli dell'Alto Medioevo gli allevamenti scomparvero, ma il consumo di chiocciole era in ogni caso comune. Dal '300 fino al Rinascimento, anche se la loro popolarità fu sempre discussa, non scomparvero mai del tutto dai ricettari dei maestri gastronomi della scuola italiana. E poi, pur essendo palesemente animale del tutto terrestre, vennero rivalutate come "carne di magro" per il periodo quaresimale. Ideali in tempo di penitenza, dunque, da quando (si narra) un Papa che ne aveva voglia respinse le scandalizzate obiezioni del suo cuoco e confermò la richiesta di lumache semplicemente decretando «Estote pisces in aeternum»...
Ampiamente attestato è che in Francia, nel XVI secolo, pur non raccogliendo l'unanime consenso le lumache comparivano sulle migliori tavole. Nel secolo successivo e più avanti, però, a Parigi si generalizza il rifiuto della lumaca da parte di gastronomi e libri di cucina. A tratti, la chiocciola subisce il disprezzo o addirittura, contro ogni evidenza, è considerata immangiabile. Qualche esempio? Nella sua “Enciclopedia” (1765) Diderot riferisce che «solo i contadini mangiano le lumache negli stufati e nelle minestre», nel 1809 l'autore di un manuale di cucina (“Cours de gastronomie”) si domanda «come può piacere questo rettile disgustoso?» ed un altro dice della chiocciola che è «buona solo per la gente affamata». A parte quel «solo», c'è da ricordare che pochi anni dopo quest'ultima affermazione si dimostrò sensata: da sempre una manna durante le spaventose carestie che periodicamente colpivano l'intera Europa, le lumache furono mangiate su vasta scala durante quella del 1816... e la loro accettazione, nella cucina borghese, non diminuì più.
L'Ottocento, comunque, è il secolo in cui - provenienti direttamente dalla cucina popolare - le lumache ricompaiono con onore anche sulle tavole altolocate che fino ad allora le avevano disdegnate. Nell'alta cucina francese tornano in auge a partire dal 22 maggio 1814, complice una scommessa: nel corso di un memorabile banchetto il principe de Tayllerand, il cui cuoco Anacraonte conosceva venti diversi modi di prepararle, ne offrì allo zar Alessandro I. Qualche anno più tardi la preparazione “alla bourguignonne”, definita «succulenta» nella riedizione del 1840 del famoso “Cuisinier des cuisiniers” di Jourdain Lecointe, era ormai codificata.
La lumaca, finalmente e definitivamente, troneggiava in cucina su un aristocratico piedistallo. Senza paura d'esser contraddetto, nel 1870 J.-P.-A. de la Porte poteva scrivere (“Hygièn de la table”) che «[...] La lumaca fa la felicità di un gran numero di buongustai nelle stagioni d'autunno](https://f.hikr.org/files/522434s.jpg "Il ns. primo incontro. LA LUMACA MADONITA.
Compresa nel novero dei prodotti selvatici, la chiocciola è certamente uno degli alimenti più antichi della storia umana. La sua innocuità e la proverbiale lentezza, è evidente, furono un handicap per l'animale ed un invito a pranzo per l'uomo. I nostri lontani antenati, tuttavia, non dimenticarono la lumaca neanche quando - attrezzatisi per la caccia - presero a dedicare i loro sforzi principalmente ad animali di maggior taglia. Come nota Livio Cerini, «gli uomini han sempre mangiato le lumache, che tra l'altro erano più facili da catturare di un mammouth o anche di un semplice coniglio selvatico». Che ne abbiano consumato gran quantità, del resto, è un fatto testimoniato dai ritrovamenti, nelle caverne preistoriche, d'ammassi di gusci «pulitissimi e muti testimoni di un primordiale hors-d'oeuvre caldo».
Da allora non s'è mai smesso di mangiar lumache, nonostante le loro piuttosto alterne vicende come genere gastronomico: sono state considerate ora pietanza di rara prelibatezza ed ora piatto da bifolchi, ora alimento impuro (così le giudicava Mosè nominandole nella Bibbia) ed ora quale ingrediente riservato a medici e ad ammalati, ora vivanda popolare e perciò anonima ed ora boccone da signori e quindi cibo \"colto\" degno d'esser messo per iscritto, poi si saprà (con Rabelais) che «erano cibi per tutti». Per dirlo in breve, insomma, la chiocciola ha sempre avuto estimatori: anche nei periodi più bui della sua storia, vale a dire nei secoli XVII e XVIII.
Prelibate per i Greci, le chiocciole erano assai apprezzate anche dai Romani. Quattro ricette sono presenti nel celebre “De Re Coquinaria” di Apicio, che spurgava le lumache nel latte per diversi giorni prima della cottura e poi - quando si erano gonfiate tanto da non poter rientrare nel guscio - le friggeva o le arrostiva servendole con varie salse (prima fra tutte l'onnipresente garum).
All'epoca delle guerre civili tra Cesare e Pompeo, in ogni modo, quelle raccolte negli orti o nelle campagne del suburbio non erano più sufficienti a soddisfare le richieste. Plinio il Giovane assicura, nella sua “Naturalis Historia”, che i ricchi del tempo ne mangiavano molte provenienti da allevamenti in cui le bestiole venivano ingrassate con farine di cereali ed erbe aromatiche. Pare che l'inventore di tali allevamenti sia stato (nel 49 a.C.) tal Fulvio Lippino, che importava chiocciole da tutte le parti del mondo allora conosciuto. Per soddisfare i suoi ricchi clienti creò un servizio di traghetti, che trasportavano regolarmente a Roma le lumache fresche dalla Sardegna, dalla Sicilia, da Capri, dalle coste spagnole e nord-africane. Nella sua proprietà di Tarquinia Lippino ne aveva numerosi vivai, distinti secondo le diverse specie: in questo modo poteva tener separatamente le bianche «che nascono nella campagna di Rieti», le illiriche «caratterizzate da una grandezza straordinaria», le africane «che sono molto feconde», le non meglio precisate soletane «ricche di molta fama». L'idea fu ben presto copiata, e per poterne disporre a piacimento si allevavano le lumache in recinti vicino a casa, chiamati «cocleari». «Caput mundi» anche in questo, Roma insegnò alle popolazioni delle Gallie come degustare le chiocciole. I francesi, come si sa, non hanno dimenticato la lezione: ancor oggi, eccellono nell'arte di mangiarle in modo divino.
Nei secoli dell'Alto Medioevo gli allevamenti scomparvero, ma il consumo di chiocciole era in ogni caso comune. Dal '300 fino al Rinascimento, anche se la loro popolarità fu sempre discussa, non scomparvero mai del tutto dai ricettari dei maestri gastronomi della scuola italiana. E poi, pur essendo palesemente animale del tutto terrestre, vennero rivalutate come \"carne di magro\" per il periodo quaresimale. Ideali in tempo di penitenza, dunque, da quando (si narra) un Papa che ne aveva voglia respinse le scandalizzate obiezioni del suo cuoco e confermò la richiesta di lumache semplicemente decretando «Estote pisces in aeternum»...
Ampiamente attestato è che in Francia, nel XVI secolo, pur non raccogliendo l'unanime consenso le lumache comparivano sulle migliori tavole. Nel secolo successivo e più avanti, però, a Parigi si generalizza il rifiuto della lumaca da parte di gastronomi e libri di cucina. A tratti, la chiocciola subisce il disprezzo o addirittura, contro ogni evidenza, è considerata immangiabile. Qualche esempio? Nella sua “Enciclopedia” (1765) Diderot riferisce che «solo i contadini mangiano le lumache negli stufati e nelle minestre», nel 1809 l'autore di un manuale di cucina (“Cours de gastronomie”) si domanda «come può piacere questo rettile disgustoso?» ed un altro dice della chiocciola che è «buona solo per la gente affamata». A parte quel «solo», c'è da ricordare che pochi anni dopo quest'ultima affermazione si dimostrò sensata: da sempre una manna durante le spaventose carestie che periodicamente colpivano l'intera Europa, le lumache furono mangiate su vasta scala durante quella del 1816... e la loro accettazione, nella cucina borghese, non diminuì più.
L'Ottocento, comunque, è il secolo in cui - provenienti direttamente dalla cucina popolare - le lumache ricompaiono con onore anche sulle tavole altolocate che fino ad allora le avevano disdegnate. Nell'alta cucina francese tornano in auge a partire dal 22 maggio 1814, complice una scommessa: nel corso di un memorabile banchetto il principe de Tayllerand, il cui cuoco Anacraonte conosceva venti diversi modi di prepararle, ne offrì allo zar Alessandro I. Qualche anno più tardi la preparazione “alla bourguignonne”, definita «succulenta» nella riedizione del 1840 del famoso “Cuisinier des cuisiniers” di Jourdain Lecointe, era ormai codificata.
La lumaca, finalmente e definitivamente, troneggiava in cucina su un aristocratico piedistallo. Senza paura d'esser contraddetto, nel 1870 J.-P.-A. de la Porte poteva scrivere (“Hygièn de la table”) che «[...] La lumaca fa la felicità di un gran numero di buongustai nelle stagioni d'autunno")
Bitte warten...
Beschreibung der Tour
Fotos der Tour (38)
Kommentare (24)
Kommentare (24)